Uma imensa queda de água estava surgindo acima do encantadoramente tranquilo rio Iguaçu. Quando cheguei mais perto, a cacofonia de água agitada começou a subir. Então eu ofeguei. Eu só tive meu primeiro vislumbre da cascata fervilhante.
Mesmo compartilhando a plataforma de visualização com uma massa de agitadores de selfie e grupos escolares tagarelas não diminuía o poder elementar da Garganta del Diablo, ou Garganta do Diabo. Um volume insondável de água caiu sobre o precipício do cânion em forma de ferradura medindo 80m de altura e 150m de largura e um arco-íris incongruentemente delicado emergiu do abismo.
Não é de admirar que os indígenas guaranis acreditassem que o deus serpente M’Boi, o protetor das criaturas aquáticas e aquáticas, criou o Iguazú (que significa “água grande” no guarani). Sentindo-se vingativa após ter sido negada uma linda garota chamada Naipi como um sacrifício, M’Boi furiosamente dividiu o rio em dois, transformando Naipi em uma grande rocha e seu amante, Taruba, em uma palmeira, dividindo-os para sempre com a água furiosa.
Acredita-se que o explorador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca foi o primeiro europeu a ver Iguazú em 1541, mas só em 1934 foi declarado parque nacional. Atravessando a fronteira com o Brasil, as quedas atingem quase três quilômetros, abrangendo mais de 250 cataratas, dependendo dos níveis pluviométricos.
A Argentina reivindica dois terços deles, incluindo o Salto Bossetti, onde os rápidos voam através da água e agarram-se ao rochedo vertical, verde-brilhante, e os mais tranqüilos Dos Hermanas (Duas Irmãs), que caem em um jade. lago verde onde as tartarugas se aquecem e tucanos gritam em uma visão de um Éden tropical.
Longe das geleiras da Patagônia e dos pampas abertos, a província de Misiones, no nordeste da Argentina, é uma longa porção de terras cobertas de selva que se projeta entre o Brasil e o Paraguai.
Minha base aqui era o Awasi Iguazú, uma pousada exclusiva de dez anos em construção. Em 2007, o governo criou uma zona de amortecimento de 1.500 acres entre o parque nacional e a cidade de Iguazú, dividindo a terra entre as comunidades guaranis e os hotéis. A Awasi, conhecida por suas pousadas chilenas na Patagônia e no Deserto do Atacama, pegou uma das parcelas.
14 vilas com teto alto estão escondidas em meio à folhagem tropical, com uma decoração inspirada na flora e fauna locais e no artesanato guarani. As casas de campo, sobre palafitas para minimizar o impacto ambiental, você acorda com o canto dos pássaros e você começa o seu próprio guia apaixonado, conhecedor para que você possa explorar no seu próprio ritmo.
As Cataratas do Iguaçu, a apenas 20 minutos de carro da pousada, são a grande atração, é claro, mas o objetivo é abrir mais desta fascinante província. Eu estava lá para ir além das quedas e descobrir o ecossistema cada vez mais raro da região, a cultura indígena e a história única. Aves brilhantes se escondem na floresta.
As quedas estão cercados por um dos últimos fragmentos remanescentes de Mata Atlântica do planeta. O desmatamento para mineração, extração de madeira e agricultura começou com os colonizadores, mas em 1890 uma faixa de floresta ainda se estendia pelo litoral brasileiro, rastejando até o vizinho Paraguai e a ponta nordeste da Argentina.
Um século depois, apenas 7% ainda estavam de pé. O que resta é um hotspot de biodiversidade que perde apenas para a Amazônia.
Uma noite, Wilson, um biólogo brasileiro, deu uma palestra apaixonada sobre algumas das flora e fauna únicas da floresta. Tem cerca de 20.000 espécies de plantas mais de 50% de suas espécies de árvores não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo e mais de 2.000 espécies de aves, répteis, anfíbios e mamíferos, incluindo a onça-pintada.
“Ela revelou os segredos da floresta, desde esporos minúsculos em uma folha até fungos tão bonitos quanto qualquer flor”
Na manhã seguinte, chorei o emaranhado de folhas e raízes ao longo de uma trilha banhada pelo sol através da floresta primária da reserva particular de Yacu-i de Awasi com meus guias, Carolina e Jimmy. Não é um lugar para tropeçar em mamíferos apesar de um gambá surpreso atravessar o nosso caminho e Jimmy avistou alguns rastros de anta.
Mas o biólogo Caro revelou entusiasticamente alguns dos segredos da floresta, desde os esporos minúsculos nas costas de uma folha até uma samambaia arbórea pré-histórica e fungos tão bonitos quanto qualquer flor, mesmo os que são chamados de orelhas de porco.
De volta ao rio cor de café, um tradicional assado argentino havia sido assado em uma churrasqueira ao ar livre e um saboroso bolo de milho e suculentos cortes de carne, todos regados com um malbec robusto. Em seguida, fui de caiaque pela serena via navegável até uma trilha sonora com o barulho de remos, o farfalhar das folhas e o zumbido das cigarras.
Os jesuítas também construíram missões na província vizinha de Corrientes, a 90 minutos de carro ao sul de San Ignacio Miní. Aqui, eles mantiveram o gado nas margens das vastas áreas úmidas de Iberá “águas brilhantes” em guarani – que se encontram na convergência das várzeas, campos de chaco e os trechos mais ao sul da floresta subtropical.
Construído como uma estância em 1868, o Hotel Puerto Valle fica às margens do rio Paraná, com vista para o Paraguai. Naquela tarde, peguei um caiaque vagaroso por um canal estreito, onde o aguapé caía das margens e as árvores petrificadas pareciam sentinelas. Um jabiru de pernas compridas o nome significa “pescoço inchado” em guarani – espreitava através das águas rasas.
No caminho para Laguna Valle na manhã seguinte, pude ver como os humanos haviam transformado a paisagem. Pinheiros e eucaliptos se erguiam, fileira após fileira arborizada, em contraste com a beleza anárquica da Mata Atlântica. A própria lagoa era rasa e espelhada e ecoava o céu azul-cobalto e as nuvens. Foi flanqueada por vegetação brilhante que se acumula para formar ilhas flutuantes, o habitat perfeito para uma variedade de vida selvagem.